Mit Vergnügen durch den Balkan
Bosnien, schon wieder Kroatien und Montenegro
In diesem Blogeintrag genießen wir
unglaubliche balkanische Gastfreundschaft, Mario-Karts auf einer alten Eisenbahnstrecke, Cocktails in Dubrovnik und stille Post Bikepacker Style
Inhaltsverzeichnis
- Lieber mal die Klappe halten
- Mario Kart in Bosnien
- Morning Glory mit Beba
- Köstlichkeiten aus der Heimat
- Durchnässt in Dubrovnik
- Wenn Bürokratie deinen Kaffee ruiniert, aber zur besten Fährfahrt deines Lebens führt
- Wildcamping-Himmel mit Pfannkuchen und Prosciutto-Schinken
- Ein kostenloses Frühstück und einige verblüffte Niederländer
- Ideen für den Winter und Bikepacker-Buschfunk
- Strichlisten und der Schwarze Berg
lieber mal die klappe halten
Unsere Fahrt nach Bosnien ist nur kurz und wir kommen trotz Janas Lebensmittelvergiftung unversehrt im Motel Lav an. Der Parkplatz ist leer, und im Hotel brennt weder Licht noch sieht man andere Lebenszeichen. Wir lehnen die Fahrräder an die Hauswand vor dem Eingang und überprüfen unsere Handys, um zu sehen, ob unsere booking.com-Reservierung bestätigt worden ist. Das ist sie. Seltsam, warum ist das Hotel geschlossen?
Bevor wir Zeit zum Diskutieren haben, hält ein Auto an und eine alte Dame steigt aus. Die Dame spricht kein Englisch, und wir wüssten nicht einmal, welche der drei offiziellen Sprachen (Bosnisch, Kroatisch und Serbisch) in Bosnien wir versuchen sollten, selbst wenn wir eine davon sprechen könnten.
Sie öffnet die große gläserne Eingangstür des Hotels und führt uns zur Rezeption. Sie nimmt den Hörer des Hoteltelefons ab und ruft jemanden an. Vermutlich kein Hotelgast, es sei denn, es ist in Bosnien üblich, Gäste im Hotel einzuschließen! Es stellt sich heraus, dass sie mit ihrem Sohn, dem Hoteleigentümer, spricht, dessen Frau kurz darauf in die Rezeption kommt.
Sie scheint das Reservierungssystem zu kennen und erklärt, dass sie heute eigentlich (für alle Gäste) geschlossen haben, da sie sich auf eine morgige Hochzeit mit 400 Personen vorbereiten. Ich frage mich, ob ich sie richtig verstehe. Ja, eine Hochzeit mit 400 Gästen. Sie sagt, dass sie und ihr Mann an ihrem Hochzeitstag 500 Gäste hatten. Ich bin schockiert, erfahre aber, dass es in dieser Region des Balkans offenbar normal ist, so große Hochzeitsfeiern abzuhalten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt 500 Leute kenne, die zu meiner Hochzeit kommen würden, selbst wenn sie wüssten, dass sie ein kostenloses Mittagessen bekommen!
Da unsere Buchung offenbar bereits durchgegangen war, machen sie eine Ausnahme für uns und zeigen uns ein Zimmer im vierten Stock. Es gibt keinen Aufzug, und da Jana sehr schwach ist, brauche ich ein paar Minuten, um all unsere Taschen auf das Zimmer zu bringen. Als ich von Lauf Nummer 3 ins Zimmer zurückkehre, liegt Jana schlafend auf dem Bett. Krass, sie muss wirklich krank sein!
Da das Frühstück inbegriffen ist, wache ich an unserem ersten vollen Tag in Bosnien ziemlich aufgeregt auf. Jana weniger. Sie hat sich immer noch nicht ganz erholt. “Schade”, denke ich, “mehr Frühstück für mich.”
Das Frühstück, einschließlich Obst und Gemüse aus dem Garten des Besitzers, ist unglaublich. Eine albanische Familie, die sich auf dem Rückweg nach Großbritannien, ihrer Heimat seit den 90er Jahren befindet und nachts im Hotel angekommen ist, stimmt dem zu. Es gibt wohl nirgendwo auf dem Balkan ein besseres Frühstück.
Von unserem Tisch auf der Terrasse vor dem Hotel aus können wir durch die Glasfassade sehen, wie die Besitzer im Speisesaal des Hotels herumlaufen. Sie bereiten sich auf die Hochzeitsfeier vor, die später stattfinden soll. Ich bin frech und frage, ob sie Hilfe brauchen. Der Besitzer antwortet, dass die Hochzeitstorte gleich kommen wird und sie die Küche vorbereiten müssen, also kann ich nichts tun. Die Torte kommt an und ich frage scherzhaft weiter, ob sie meine Hilfe beim Probieren brauchen. Die Hochzeitstorte ist eigentlich keine riesige Torte für 400 Personen, sondern etwa 800 einzelne Mini-Gebäckstücke. Ich kämpfe schon damit, den Rest von Janas Frühstück aufzuessen, um nicht undankbar für das wahnsinnige Sortiment zu sein. Plötzlich wird mir ein Teller mit Gebäckstücken zum Probieren gebracht. Die Stückchen sind umwerfend, aber ihr hättet mein Gesicht sehen sollen. Ich hätte nie gedacht, dass die Besitzerin uns tatsächlich einige der Gebäckstücke bringen würde! Erstaunlich, aber ich fühle mich schlecht und wünschte, ich hätte meine Klappe gehalten. Da ich immer noch für zwei esse, schaffe ich es gerade noch, auch Janas Teil der Kuchen zu essen. Jetzt fühlen wir uns beide krank.
Mario Kart in Bosnien
Wir radeln auf der Ciro-Route, eine alte Eisenbahnstrecke, von Capljana nach Zavala. Es gibt zwei Möglichkeiten: asphaltierte Straßen oder Schotterwege. Wir sind keine Sadisten und wählen deswegen die erste Option. Der Weg ist gut ausgeschildert, eine angenehme Überraschung nach Kroatien, wo wir zwar auf Radwegen durch das ganze Land gefahren sind, aber kein einziges Radwegschild gesehen haben.
Auf den ersten Kilometern ist die Straße recht schmal, und es gibt mehrere ziemlich klapprige alte Eisenbahnbrücken, die wir überqueren müssen und die sich nicht 100%ig sicher anfühlen. Dann wird die Straße breiter und wir werden von unserer ersten Steigung begrüßt. Der Anstieg führt uns von Meereshöhe bis auf 500 m Höhe am Gipfel.
Während wir bergauf fahren, fliegt eine Bananenschale aus dem Seitenfenster des ersten Autos, das uns in der Gegenrichtung entgegen fährt, und landet am Straßenrand. Ich denke zuerst an Mario Kart, ein Computerspiel, das ich als Kind ein wenig gespielt habe.
Nachdem ich genau sehe, wo die Bananenschale gelandet ist, bemerke ich die Menge an (allgemeinem) Müll, die den Straßenrand säumt. Auf jedem Quadratmeter befindet sich mindestens eine Flasche, eine Dose oder irgendein Stück Müll. Als ich in das malerische Tal hinunterblicke, kommt es mir wie eine Schande vor, so viel Müll am Straßenrand zu sehen.
Ich beginne mich zu fragen, warum?! Ja, einige der bisherigen Länder hatten ein kleines Müllproblem, aber auf den ersten Blick ist Bosnien viel schlimmer. Liegt es daran, dass sie kein Flaschenpfandsystem haben (wie Pfand in Deutschland oder Povratna Naknada in Kroatien)?!
Als ich an all den leeren Flaschen und Dosen vorbeifahre, wird mir klar, dass ich wahrscheinlich jede Sorte mindestens einmal getrunken habe: Ozuljesko, Kovalacko, Heineken, Tuborg, Löwenbrau, Coca Cola, Pepsi, die verschiedenen Vitaminwasser. Ja, ich glaube, ich habe sie alle probiert, außer einem. „Hell“ Energydrink. In Anbetracht seines Namens bin ich mir nicht sicher, ob ich das auch probieren möchte. Was für ein Spaß muss das Marketingteam der Firma haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es entweder der einfachste oder der schwierigste Job der Welt ist, diesen Markennamen zu verkaufen.
Morning Glory mit Beba
Wir fahren weiter auf der Ciro-Route in Richtung Ravno, die von einspurigen, schmalen Straßen zu manchmal zweispurigen Straßen wechselt. In Ravno, haben wir bei einer Dame namens Beba eine AirBnB-Wohnung für 3 Nächte gebucht. Die Wohnung ist fantastisch und die Aussicht von der Terrasse ist super.
Wir haben absichtlich nicht viel für unseren Aufenthalt hier geplant und wollen in der Abgelegenheit entspannen, und den nächsten Teil unserer Route planen. Beba wohnt nebenan und spricht genauso viel Englisch wie wir Kroatisch, so dass Google Translate praktisch ständig im Einsatz ist.
Es ist toll, sich mit ihr zusammen zu setzen und etwas über die jüngere Geschichte der Gegend sowie ihr Leben zu erfahren. Während des Krieges haben sie und ihr Mann, aber auch alle anderen Dorfbewohner, Ravno (und damit ihre Heimat) verlassen. Ein Jahrzehnt später sind sie zurückgekehrt, um mit dem Wiederaufbau ihrer zerstörten Häuser zu beginnen und die Gemeinde in ihrem früheren Glanz wiederherzustellen.
Beim Mittagessen verwöhnt uns Beba mit hausgemachter lokaler Küche: gegrillter Fisch und Hühnchen, Bratkartoffeln und Wasserspinat (Morning Glory) aus ihrem Garten. Nach dem Essen gibt sie uns frische Tomaten, Gurken und Brombeeren aus dem Gemüsebeet mit, die wir in den nächsten Tagen essen können.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir bei Beba ein wenig Erholung genießen. Jana sitzt 3 Tage lang in einem eiförmigen Hängesessel auf der Terrasse in der Sonne, während ich meinen Blogartikel über Deutschland schreibe. Es ist großartig, wieder eine komplette Wohnung zu haben, mit so viel Platz und einer richtigen Küche!
Wir verlassen Beba und fahren auf der Ciro-Route Richtung Dubrovnik. Ja, wieder zurück nach Kroatien. Die Route ist großartig. Sie ist größtenteils flach und führt uns auf einspurigen Straßen durch das Herz der bosnischen Landschaft, vorbei an vielen kleinen Dörfern. Seltsamerweise, aber verständlicherweise sind viele der Dörfer verlassen.
Die Auswirkungen des Krieges sind hier viel stärker zu spüren als in anderen Teilen des Balkans. Beba hat uns erzählt, dass viele Menschen nach dem Krieg einfach nicht mehr zurückgekehrt sind. Es gibt so viele verfallene Gebäude, darunter mehrere alte Bahnhöfe, die in den 1960er und 1970er Jahren offenbar an wichtigen Strecken gelegen haben. Auf Fotos ist zu sehen, wie die Gebäude und die Gleise damals ausgesehen haben. Es ist fast unvorstellbar, dass in diesen halb verfallenen Gebäuderesten mitten im Nirgendwo vor einem halben Jahrhundert ein reger Personen- und Warenverkehr herrschte.
Auf den letzten Kilometern aus Bosnien geht es bergauf. Natürlich. Ich habe das Gefühl, dass ich fast nur über Steigungen und Berge schreibe. Eigentlich war ich in der Schule gut in Geografie. Ich erinnere mich aber nur daran, etwas über die Alpen in Europa gelernt zu haben. Ich wusste nicht, dass 35 % von Europa gebirgig ist! Es sind nicht nur die Berge, die unsere Aufmerksamkeit erregen, auch die Farbe der Vegetation ist interessant. Seit drei Monaten hat es nicht mehr richtig geregnet, daher ist die Landschaft natürlich ziemlich braun, aber es gibt auch etwas Grün und sogar etwas Dunkelrot zu sehen, was fast eine herbstliche Stimmung erzeugt, obwohl es Hochsommer ist.
Köstlichkeiten aus der Heimat
Auf dem Rücken des Hügels in Ivanica verläuft die Grenze von Bosnien zurück nach Kroatien. Die Abfahrt (zurück auf Meeresspiegel) ist herrlich. Wir werden mit einem Panoramablick auf Dubrovnik und die Adria belohnt. Kurz hinter der Grenze und auf der Fahrt bergab bemerken wir ein altbekanntes blau-gelb-rotes Schild: LIDL! Wir müssen sehr deutsch sein. Erst reisen wir den ganzen Weg hierher und freuen uns dann, einen deutschen Supermarkt zu sehen und unsere deutschen Lieblingsprodukte zu bekommen.
Wir verbringen 2 Nächte auf dem Campingplatz Kate, südlich von Dubrovnik und nutzen den freien Tag, um in die Stadt zu gehen. (Falls ihr euch wundert, wir haben Kate nie kennengelernt, aber der Campingplatz und ihre Mitarbeiter waren nett).
Am Morgen stehen wir auf, kochen einen Kaffee, frühstücken und machen uns später als alle anderen Camper auf den Weg in die Stadt. Das kommt regelmäßig vor. Entweder lieben wir unseren Schlaf zu sehr, sind müde vom Radfahren oder einfach nur faul, denn alle anderen scheinen immer vor uns aufzustehen und loszufahren. Nicht, dass uns das stören würde.
Durchnässt in Dubrovnik
Ein Bus bringt uns ins Stadtzentrum. Nicht in die Alt-, sondern ein Stück weiter in die Neustadt. Ein kleiner Fehler unsererseits. Ich habe wieder Hunger und bestehe darauf, dass wir uns in einer Bäckerei etwas zu essen holen, bevor wir die halbe Stunde zurück in die Altstadt laufen. Ja, wie wir alle wissen, ist das „zweite Frühstück“ die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Wenn man die ummauerte Altstadt von Dubrovnik betritt, wird schnell klar, warum sie die beliebteste Touristenattraktion Kroatiens ist. Die kopfsteingepflasterten Straßen und Steinhäuser mit Terrakotta-Dächern, die zur Adria hinunterführen, sind ein wahrer Augenschmaus. Wir verbringen den Vormittag und den frühen Nachmittag damit, uns durch die engen Straßen und Gassen zu schlängeln und dabei einem selbstgeführten Rundgang folgen, den Jana im Internet gefunden hat. Ein perfekter Tag abseits der Räder und genau so, wie wir uns Dubrovnik vorgestellt haben.
Die Altstadt ist ziemlich klein und überfüllt, so dass wir am Nachmittag das Gefühl haben, das meiste gesehen zu haben und uns hinsetzen wollen. Als wir unsere Handys zücken, um unsere Möglichkeiten zu prüfen, öffnet der Himmel seine Schranken. Nicht nur ein bisschen. Ich spreche von einem echten Gewittersturm. Es schüttet wie aus Eimern.
Als gute Deutsche, die wir sind, und deshalb immer „praktisch“ gekleidet, haben wir unsere Regenjacken dabei. Wir machen uns oft einen Spaß daraus, die Leute um uns herum zu beobachten. An einem touristischen Ort besteht das Spiel normalerweise darin, zu erraten, welche Nationalität die Leute haben. Nun, dieser Regenguss und die damit verbundene Aufregung machen das Spiel leicht. Die Deutschen ziehen ihre Mäntel an, die Amerikaner und Japaner rennen los, um in der Touristeninformation überteuerte Ponchos zu kaufen, und die Briten strömen in die irischen Pubs.
Vielleicht haben unsere Regenjacken zu viel Sonne abbekommen. Als wir aus der ummauerten Stadt heraus und zurück zur Bushaltestelle huschen, stellen wir fest, dass sie nicht mehr ganz so wasserdicht sind. Ich spüre, wie meine Schultern feucht werden und der Regen meinen Rücken herunter läuft. Unsere Beine, Socken und Schuhe sind durchnässt und unseren Oberkörpern geht es nicht viel besser. Zurück zum Campingplatz zu gehen, um zu kochen, ist keine gute Idee. Es sieht nicht so aus, als würde der Regen demnächst aufhören. Zeit für eine Planänderung. Der Engländer in mir schlägt einen Drink vor, also gehen wir in eine Craft-Cocktail-Bar um die Ecke der Bushaltestelle in der Neustadt. Genial.
Wir trocknen uns in der Toilette mit Papierhandtüchern ab und schauen dann die Cocktailkarte an. Jeder nur einen, sagt Jana. Nach zwei tollen Cocktails und je einem Bier verlassen wir kichernd die Bar. Der Regen hat zwar aufgehört, aber es ist schon spät und wir haben Hunger.
Wir versuchen, uns auf unserer Reise an ein bestimmtes Budget zu halten, damit wir auf jeden Fall all die Dinge tun können, die wir tun wollen, wenn es soweit ist. Heute war kein Tag für Budgets, also holen wir uns einen Burger und Pommes zum Mitnehmen aus einem Lokal, das uns der Barmann empfohlen hat, und fahren mit dem Bus zurück zum Zelt. Während wir im Zelt unsere Burger mampfen, beginnt es wieder zu regnen.
Der Regen hält die ganze Nacht an, und als wir am Morgen aufwachen, ist sogar das Innere des Zeltes nass. Keine Zeit, darüber nachzudenken, wir wollen es bis heute Abend nach Montenegro schaffen!
Wenn Bürokratie deinen Kaffee ruiniert, aber zur besten Fährfahrt deines Lebens führt
Wir überqueren die Grenze zu Montenegro bei Karasovići und beginnen die Abfahrt hinunter zur Bucht von Kotor. Bei einem unserer häufigen Stopps sehen wir einen anderen Bikepacker, der in dieselbe Richtung fährt wie wir: Thomas aus Österreich, auf dem Weg nach Griechenland. Nach ein bisschen Smalltalk beim Fahren beschließen wir, in einem Cafe in Baosici ein Bier zu trinken, bevor wir unsere Fahrt in Richtung Bucht fortsetzen.
Thomas ist ein Lehrer im Sommerurlaub. Ein echter Bikepacker und cooler Typ. Wir haben bereits beschlossen, die Nacht im nur wenige Kilometer entfernten Bijela zu verbringen, aber Thomas möchte noch viel weiter kommen und fährt in die Ferne hinaus.
Eigentlich wollten wir heute Nacht irgendwo in der Nähe des Wassers wild campen. Die Grenzbeamte teilten uns allerdings mit, dass wir an einem offiziellen Ort übernachten müssen, um unseren Aufenthalt innerhalb von 24 Stunden polizeilich registrieren zu lassen. Es scheint sich um eine Art digitalisiertes System zu handeln, um die Bewegungen der Touristen innerhalb des Landes halbwegs verfolgen zu können. Keine große Sache, nur etwas montenegrinische Bürokratie.
Wie sich herausstellt, ist Camping Zlokovic genial. Wir werden von einer sehr freundlichen jungen Dame begrüßt und zu einer großen Anlage nicht weit vom Meer geführt. Der Campingplatz ist lang und schmal, mit gepflasterten Wegen und einer einzigen Straße, die hinunter zum Strand führt. Am Ende befindet sich ein Steg. Idyllisch. Wir schlafen gut und wachen am nächsten Morgen auf, bereit für die Fahrt nach Kotor und den Anstieg, der uns danach erwartet.
Wir bauen unsere Campingstühle auf und setzen uns vor das Zelt, um Kaffee zu kochen, unsere übliche Morgenroutine. Was wir nicht wussten, ist, dass wir direkt neben dem Abwasserkanal für Wohnmobile sitzen. Während wir die ersten Schlucke Kaffee trinken, fährt leider ein Wohnmobil vor, um das Abwasser zu entleeren. Ich muss meinen Schluck falsch getimed haben. Als ich meinen herrlichen Nescafe-Kaffee schlürfe, riecht es aus dem Abwasser des Wohnmobils nach faulen Eiern. Köstlich. Danke, montenegrinische Bürokratie, du hast meinen Kaffee ruiniert, wir hätten in der Wildnis campen können, ohne Wohnmobile in Sicht.
Beim Auschecken fragt der Platzwart, wohin wir fahren und welche Route wir nach Kotor nehmen wollen. Unser Plan, auf der Küstenstraße im Uhrzeigersinn um die Bucht zu fahren, sei zwar in Ordnung, aber recht verkehrsreich und nicht gerade glamourös. Wir beschließen, seinen Rat anzunehmen und mit einer kurzen 5-Minuten-Fähre über die Bucht zu fahren und dann gegen den Uhrzeigersinn nach Kotor zu fahren. Eine gute Entscheidung. Die Fahrt mit der Fähre, bietet einen Panoramablick auf die Bucht mit den Bergen im Hintergrund. Die anschließende Fahrt mit dem Rad nach Kotor ist wunderschön.
Es gibt zwei Gründe, warum Jana die richtige Kamera rausholt. Entweder haben wir seit ein paar Tagen kein „professionelles“ Foto mehr gemacht und sie findet, dass wir die Kamera mehr benutzen sollten, oder die Aussicht ist, wie in diesem Fall, einfach großartig. Jana hält an, um das 5. Foto zu machen. Die Stelle sieht für mich sehr ähnlich aus wie die Aussicht, die wir vor ein paar Minuten vom 4. Standort aus hatten. Offenbar ist der Blickwinkel aber ein anderer.
Ich beschwere mich natürlich, aber nicht zu sehr, denn wenn Jana anhält, um Fotos zu machen, habe ich Zeit, etwas zu essen. Also ja, auf all den Bildern auf unserer Website oder in den sozialen Medien, auf denen ich nicht zu sehen bin, stehe ich wahrscheinlich etwa 2 Meter hinter der Linse und esse einen Müsliriegel. Dabei erwähne ich wie ein Schlauberger die Anzahl der Kilometer, die wir an diesem Tag noch zu fahren haben.
Wildcamping-Himmel mit Pfannkuchen und Prosciutto-Schinken
Die Sonne scheint seit den Morgenstunden und es ist brutal heiß. Kotor ist wunderschön, aber wir haben einen Berg zu erklimmen. Laut unserer Navigations-App führt uns unsere Route vom Meeresspiegel bis auf 900 Höhenmeter. Die Fahrt nach oben beginnt mit einer fast unmöglichen Steigung am Stadtrand von Kotor. Ein Teil davon hat eine lächerliche Steigung von 20 %. Logischerweise schieben wir die Räder auf diesem Stück. Sobald wir die letzten Gebäude hinter uns gelassen haben, hat die Route eigentlich nur noch eine sanfte Steigung von etwa 5 % bis zum Gipfel. Wir halten natürlich regelmäßig an, zum Teil, weil unsere Beine brennen, aber auch, um die Aussicht auf die Bucht zu bewundern. Atemberaubend.
Nach etwa 4 Stunden, in denen wir ständig bergauf radeln, sehen wir eine Bar, die “Horizont Bar„, und beschließen, dort ein Bier zu trinken. Wir haben keinen Platz zum Schlafen, und während wir zwei Nikšićko (einheimisches Bier) bestellen, frage ich den Barmann, ob es ihm etwas ausmachen würde, wenn wir nach Ladenschluss unser Zelt auf der Terrasse aufschlagen würden. Er wendet sich an die Managerin, die in der Ecke der Bar sitzt und Papierkram erledigt. Sie sagt freundlicherweise zu. Wir können unser Glück kaum fassen, die Aussicht von dieser Bar ist einfach unglaublich. Wir glauben, wir haben den Jackpot geknackt.
Als wir auf die Terrasse gehen, kommt ein anderer Mann auf uns zu und schlägt in gutem Englisch vor, dass wir vielleicht besser auf seinem 2 km entfernten Grundstück schlafen sollten. Er erklärt, dass die Terrasse hier an der Bar nachts sehr windig wird, da es keinen Schutz gibt.
Wir sind für alles offen, solange wir einen sicheren Platz zum Schlafen haben und es nicht viel kostet. Nikola beschreibt, wo sein Grundstück liegt und dass er mehrere Terrassen hat, auf denen wir unser Zelt aufschlagen können. Ich weiß nicht, wie ich Nikola beschreiben soll, außer, dass er einfach ein “Charakter” ist. Er spricht gut, aber viel und schlägt vor, dass wir zusammen Abendessen essen und sogar Wein trinken könnten. Wie bereits erwähnt, sind wir mit einem Platz zum Aufstellen des Zeltes zufrieden. Wir verabreden uns für später und trinken unser Bier.
Die Bar “Horizont” ist gut besucht. Es ist schon komisch, denn obwohl die Aussicht fantastisch ist, ist es eigentlich interessanter, die Leute in der Bar zu beobachten. Die Bar scheint auf Instagram als „the place to be“ bekannt zu sein und ist voll von Leuten, die ihre neuen Profilbilder vor dem Hintergrund der Bucht von Kotor machen. Wir trinken also unser Bier und beobachten amüsiert, wie sich die Leute aufführen und seltsame Posen für Fotos einnehmen.
Als wir ausgetrunken haben, gehen wir wieder hinein, und komischerweise, zumindest für uns, ist Nikola weg. Wir gehen das Risiko ein und fahren einfach zu dem von ihm beschriebenen Ort. Und siehe da, genau wie beschrieben finden wir die Stelle. Er hat nicht gelogen, es ist buchstäblich ein Traum für Wildcamper. Der Platz ist windgeschützt und wir haben die gleiche Aussicht wie in der Bar.
Wir bauen das Zelt auf und entspannen uns in den Hängematten und auf den Stühlen, die er aufgestellt hat. Wir wollen nicht mit dem Kochen anfangen, da wir nicht wissen, ob wir für ihn kochen sollen oder nicht und was er vielleicht geplant hat. Etwa eine Stunde später, bei Sonnenuntergang, kommt Nikola an, steigt aus seinem Auto und reicht uns zwei Pfannkuchen. Er kann nicht zum Abendessen bleiben, da er etwas „Geschäftliches“ zu erledigen hat.
Später kommt er wie versprochen nochmal zurück und reicht uns eine Packung Prosciutto-Schinken, eine lokale Spezialität. „Zum Frühstück“, sagt er. Nikola bleibt noch eine Weile bei uns und erzählt von seinen Plänen für die Terrassen, die er offenbar alle selbst gebaut hat. Er möchte dort ein Glamping-Erlebnis schaffen und einen kleinen Laden einrichten, in dem er lokale Produkte an die Touristen verkauft, die im Sommer auf die Bergroute strömen, um die Aussicht zu genießen. Viel Erfolg Nikola.
Womit wir nicht gerechnet haben, ist, wie kalt es nachts wird. In Kotor war es tagsüber auf Meereshöhe über 30° C warm gewesen, hier fällt es in der Nacht auf etwa 10° C. Es mag zwar kalt sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals morgens aus dem Zelt steigen und eine bessere Aussicht haben werde.
Ein kostenloses Frühstück und einige verblüffte Niederländer
Wir beschließen, das Frühstück ausfallen zu lassen und loszufahren. Die Berglandschaft setzt sich fort und die Steigungen sind manchmal etwas steiler, aber die Streckenabschnitte nicht ganz so lang. Irgendwie scheint auf dem Weg nach Cetinje durch den Lovcen-Nationalpark auch alles grüner zu sein. Wir kommen gegen 11 Uhr in Cetinje an und finden eine hübsche kleine moderne Bäckerei, 357 Bakery. Wir bestellen zwei Cappuccinos und bekommen einen Donut und ein Käsegebäck aufs Haus. Ich würde das Frühstück jeden Tag ausfallen lassen, wenn ich wüsste, dass ich sowas um 11 Uhr bekommen würde. Es stellt sich heraus, dass 357 gerade erst eröffnet hat und sich im ersten Monat befindet. Der Laden ist gut besucht, aber das ist vielleicht nicht verwunderlich, wenn man jedem kostenloses Essen gibt.
Es sind auch einige andere Radfahrer im Café. Es muss ein Hotspot sein. Die beiden Gruppen sind Niederländer und folgen offenbar beide einer geführten Bikepacking-Tour aus demselben Buch eines niederländischen Autors. Wir haben noch nie davon gehört, aber sie scheinen ziemlich erstaunt über die Idee zu sein, dass sie alle zur gleichen Zeit eine solche Tour machen. Sie verschwinden und unterhalten sich über ihre Bücher, während wir in Ruhe unsere Cappuccinos trinken.
Ideen für den Winter und Bikepacker-Buschfunk
In den nächsten Tagen haben wir nicht vor, viel zu radeln. Wir wollen den Lake Skadar National Park genießen. Wir bleiben ein paar Nächte auf der Sunny Hills Campsite. Ein netter Ort, der sich aber wie ein Mini-Deutschland anfühlt, mit den vielen deutschsprachigen Touristen. Wir ziehen weiter und verbringen drei Nächte in einer Blockhütte in der Stadt Vrpizar, die wir ganz für uns allein haben.
Eine seltsame Stadt, in der die Haupteinnahmequelle anscheinend die von Einheimischen angebotenen Bootsfahrten auf dem Fluss sind. Jedes Mal, wenn wir in das Dorf gehen, um einzukaufen oder irgendwelche Dinge zu erledigen, werden wir von Leuten belästigt, die uns Prospekte über Flusskreuzfahrten in die Hand drücken wollen. Wir haben keine Zeit für Bootsfahrten, wir müssen uns überlegen, was wir im Winter machen wollen.
Nachdem wir keinerlei Entscheidungen getroffen haben und auch nicht wissen, was wir in den kalten Monaten tun werden, beginnt unser erster Tag nach unserer dreitägigen Pause mit 500 Höhenmetern auf den ersten 6 km. Durch den gestrigen Sturm ist es unglaublich schwül. Das ist unsere Erklärung dafür, dass wir nach den ersten 15 Minuten schweißgebadet und kaputt sind. Jana schimpft, dass sie durch die 3 Tage Radpause alle Muskeln verloren hat.
Immer noch bergauf und noch nicht sehr weit gekommen, werden wir von zwei jungen deutschen Bikepackern überholt, die in die gleiche Richtung fahren. Wir halten an und plaudern ein paar Minuten, den üblichen Reisenden-Smalltalk. Dann verschwinden sie in der Ferne.
Als wir zum Mittagessen anhalten, ein ähnliches Szenario: Diesmal ist es eine junge Frau, die allein unterwegs ist und erstaunlich wenig Gepäck dabei hat. Ähnlich wie bei den Jungs zuvor tauschen wir Höflichkeiten aus und dann überholt sie uns.
Es ist jetzt etwa eine Stunde nach dem Mittagessen, und wir kommen gut voran, als uns zwei weitere (ebenfalls deutsche) Radreisende entgegenkommen, diesmal aus der entgegengesetzten Richtung. „Oh hey, wir haben schon so viel von euch gehört!“ sagt Deutscher Bikepacker Junge Nr. 1. Ich: „Oh wirklich, cool“. Deutscher Bikepacker Junge Nr. 2: „Ja, die anderen haben uns alles über eure Geschichte erzählt und gesagt, dass wir euch später am Tag sehen werden“. Das ist wohl das Äquivalent zur Stillen Post oder der Bikepacker-Buschfunk. Das Gespräch geht weiter und kehrt zum normalen Smalltalk zwischen Reisenden zurück: Woher kommst du? Wohin fahrt ihr? Wie lange seid ihr schon unterwegs? Und so weiter.
In Kroatien wurden wir von Bartul gewarnt, dass sich das Ganze ein wenig wiederholen könnte. Er hat sich sogar überlegt, seine Antworten auf die Standardfragen aufzuzeichnen, damit er sie neuen Leuten einfach vorspielen kann. Das hätte ihm die Zeit und die Energie zum Beantworten gespart. Unhöflich vielleicht, aber effizient. Ein bisschen wie ein Deutscher.
Strichlisten und der Schwarze Berg
Die Panoramastraße entlang des Skadar-Sees ist wunderschön. Wir können dieser einzigen Straße entlang des Sees folgen, über Bergpässe hinauf und hinunter, bis hin zur Grenze zu Albanien. Die montenegrinische Grenzpatrouille winkt uns einfach durch, und die albanische Polizei scheint mehr daran interessiert zu sein, ihre Zettel mit der Anzahl und Art der einreisenden Personen auszufüllen, als zu erfahren, wer wir sind und was wir in Albanien wollen.
Eine kurze Zusammenfassung von Montenegro. Jeder, den wir getroffen haben, der schon einmal in Montenegro war, hat es geliebt und uns empfohlen, dorthin zu reisen. Jetzt wissen wir auch warum. Es ist einfach toll und die Menschen und die Kultur sind großartig. Niemand erwähnte jedoch die Berge und machte sich Gedanken darüber, wie es für uns auf dem Fahrrad sein würde. Wir waren auch nicht klug genug, uns darüber im Voraus Gedanken zu machen: Monte Negro…Schwarzer Berg…das Land hat den Berg im Namen!
Einen Blogartikel zu schreiben ist sehr zeitaufwendig und wir sind beim Posten auf gutes Internet angewiesen, sodass unsere Erlebnisse hier oft einige Wochen zurückliegen. Wo wir aktuell sind, könnt ihr auf dieser Karte bzw. über unseren Instagram-Account verfolgen!
